O ser humano, não sei por que cargas d'água, tem a mania de querer manter perto de si os animais disponíveis na natureza. Não sei se é uma forma de tentar compensar os históricos danos causados a outras criaturas ou simplesmente o gosto da contemplação de seres diferentes...
O fato é que muitas vezes, boa vontade, generosidade, carinho, simpatia não são suficientes para mantermos outras criaturas dentro de nossas casas. É preciso acima de tudo, criarmos um ambiente propício para seu desenvolvimento. Para conseguirmos este ambiente propício, necessitamos conhecer os hábitos destas criaturas e principalmente as condições ambientais em que sobreviviam antes de vir para nossas casas, para que então possamos desenvolver seu "viveiro" de uma maneira eficiente.
Devido aos dias modernos, principalmente nas grandes cidades onde os espaços são cada vez menores, e onde se passa a maior parte do tempo fora de casa, fica muito difícil conseguirmos proporcionar a animais como cães, gatos entre outros, uma condição aceitável. Além disso, estes animais fazem uma certa sujeira, ruídos, podem destruir alguns utensílios domésticos, necessitam ir ao veterinário, etc. Por estes motivos, muitos não tem animais de estimação em casa. Daí surge a opção do Aquarismo.
- Xiiii... Mas aquário dá um trabalhão! Tem que trocar a água toda semana, lavar as pedras, lavar o aquário... Não tenho tempo pra isso...
Esta frase é clássica. Típica de quem já teve e desistiu de ter aquários.
Na verdade a frase é também típica de quem não sabe nada sobre o aquarismo.
Nunca se deve desmontar um aquário, muito menos lavar as pedrinhas exceto no dia da montagem do mesmo. Não é recomendada a troca de mais de 30% do volume total da água do tanque de uma vez, e, quanto mais se mexe em um aquário, pior são as condições de equilíbrio do mesmo. Por isso, o aquarismo será o hobby do século XXI e os peixinhos serão os pets preferidos pelas pessoas com ritmo de vida acelerado.

O aquarismo, é muito mais antigo do que se imagina. Segundo consta, os kinguios ou gold fish (peixe dourado) ou mesmo japonês, que são os termos populares usados ao nos referirmos a este simpático peixinho, são mantidos pelo Homem em pequenos aquários de argila há cerca de 1.600 anos. Isto porque eram, e são até hoje, extremamente resistentes a condições mais adversas.
Do primeiro aquário até hoje, as coisas evoluíram muito, e continuam evoluindo a cada dia. Muita coisa mudou, mas a principal e mais importante foi a maneira como passamos a encarar o aquarismo.
Um aquário não é apenas uma caixa de vidro com água, pedras e peixinhos dentro, mas sim um microcosmo, um mundinho dentro de um espaço limitado, e o objetivo dos aquaristas não é apenas manter os peixes vivos, mas sim vivendo com qualidade.
Admitindo estas palavras como uma filosofia, seremos grandes aquaristas, caso contrário, grandes egoístas, pois porque manter animais apenas sobrevivendo? Porque não deixá-los na natureza onde possuem tudo que necessitam?
O objetivo da palestra é mostrar que o aquarismo de água doce é mais simples do que se pode imaginar, e que o principal problema destes aquários somos nós mesmos. Nós é que insistimos em complicar as coisas e, muitas vezes, colocamos tudo a perder.

I - Sistemas de Filtragem
É óbvio que, se colocarmos animais em uma solução aquosa onde não exista nada para realizar uma limpeza, esta solução irá apodrecer causando danos letais a estes animais. Por isso, o homem desenvolveu sistemas de filtragem que podem ser divididos em 3 categorias básicas:
- Filtragem Biológica
- Filtragem Mecânica
- Filtragem Química

Filtragem Biológica
É um sistema de filtragem mais comum e quase que obrigatório na maioria dos sistemas de prática de aquarismo. Consiste em proporcionar condições favoráveis ao desenvolvimento de determinados tipos de bactérias que apresentam como função básica a "transformação" de determinados elementos dentro de nossos aquários, fazendo com que elementos de alta toxidade sejam eliminados e modificados para outros menos ou nada tóxicos, permitindo, assim, a sobrevivência de nossos peixes. São chamados assim justamente pelo fato de que há uma espécie de filtragem natural, feita por outros seres.

Conhecemos diversos filtros no mercado com esta finalidade. Entre eles podemos citar :

• Filtro de Fundo : Aquele das placas pretas que ficam sob o cascalho. Este sistema apresenta vantagens como fácil instalação, baixo custo, discrição. Como desvantagens podemos citar o acúmulo constante e irremediável de detritos, dificulta na manutenção de plantas naturais, pouca eficiência se comparado à sistemas mais modernos, perda de colônias de bactérias quando da periódica sifonagem, etc...

• Filtro Interno Modular : São módulos triangulares colocados uns sobre os outros, e dentro destes módulos são colocados elementos chamados erroneamente de elementos filtrantes, pois quem filtra são as bactérias que colonizam estes elementos, e não estes por si só. Dentre estes elementos, podemos citar cerâmica, cascalho e até cacos de telha. São colocados também perlon e carvão ativado nas camadas superiores, juntando em um só filtro os sistemas biológico, mecânico e químico. As vantagens são baixo custo e bom desempenho, inclusive em aquários destinados a plantas aquáticas. As desvantagens são a aparência, pois é difícil camuflá-lo, dificuldade de manuseio para limpeza e troca de carvão e perlon, acúmulo de sujeira nos tais "elementos filtrantes".

• Filtro Dry Wet : Muito usado em aquários marinhos, e com muito sucesso na manutenção de peixes, este sistema também pode ser usado na manutenção de peixes de água doce e com a obtenção de excelentes resultados, com algumas excessões. Neste caso, os bio balls - peças semelhantes a um ouriço do mar feitas de material plástico - são os elementos que permitirão o desenvolvimento das tais colônias de bactérias em sua superfície. Neste sistema, os bio-balls ficam imersos recebendo apenas uma chuveirada d'água que os mantém molhados. Desta forma, aumenta-se a oxigenação da água, aumentando a eficiência da filtragem. As bactérias retiram oxigênio do próprio ar. As vantagens são bom funcionamento, alta oxigenação e bom nível de limpeza no tanque. As desvantagens são dificuldade na montagem, não deve ser usado se o aquarista desejar manter plantas naturais, pois dispersam muito CO2 e o não obedecimento de alguns padrões de construção podem acarretar em sérios problemas ao aquarista.

• Filtro de Areia Fluidisada : Trata-se de uma das maiores novidades mercadológicas dos últimos tempos. É um cilindro com uma entrada e uma saída de água com um pouco de areia bem fina dentro. Neste sistema, nossas benéficas bactérias se desenvolvem nas superfícies dos grãos de areia. Com a entrada e saída de água, estes grãos mantêm-se em suspensão recebendo água por todos os lados, fazendo com que as colônias se mantenham limpas e muito bem oxigenadas. A grande novidade aqui é que dificilmente notaremos presença de elementos tóxicos como amônia e nitrito, pois propicia excelente atividade bacteriológica . As vantagens são : fácil instalação, excelentes resultados tanto para os peixes quanto para as plantas, muito bom desempenho em aquários dos cobiçados discos, entre outras. As desvantagens são custo relativamente alto e alguma dificuldade em esconder a bomba e mangueiras de entrada e saída.

• Filtros Canisters : São filtros do tipo Fluval. Tem a mesma função de todos os filtros já mencionados. Seu funcionamento se assemelha ao do filtro modular com as mesmas desvantagens com agravante de serem muito caros. A única vantagem aqui é que a água passa mais rápida. Vemos muitas pessoas comprando estes filtros para incrementarem seus filtros biológicos... Bem, acredito que isto seja um desperdício desnecessário de dinheiro. São dois filtros iguais. Seria o mesmo que colocar dois motores no mesmo carro...

É claro que existem outras formas de filtragem biológica, mas acredito que estas sejam as principais. Na verdade as bactérias, quando encontram condições favoráveis se formam em qualquer lugar, no cascalho, nas pedras grandes e até nos vidros! Daí o fato que muitos aquaristas experientes nem usarem filtro biológico em seus sistemas. Apenas muitas plantas e filtros externos.

Filtragem Mecânica
É o tipo de filtragem mais simples de entendermos, pois é aquele que simplesmente retira a sujeira do aquário. O mais conhecido é o chamado normalmente de filtro externo. Existem toneladas de marcas no mercado, e até onde conheço, todas funcionam muito bem sem distinção. Escolha apenas o tamanho mais adequando para seu tanque, seguindo as orientações do fabricante.
O funcionamento é quase sempre o mesmo. A água passa por um refil composto ou de perlon (lã acrílica) ou esponja e depois pelo carvão ativado. A sujeira fica retida no perlon que deve ser trocado uma vez por mês. O ideal mesmo seria a cada 15 dias, pois a sujeira fica retida no perlon, mas como a água continua passando por ele, significa que a sujeira só sai mesmo do sistema quando a jogamos fora. Talvez uma lavadinha a cada 15 dias e uma troca por mês seria o ideal.
Muitos usam os filtros canisters como filtro mecânico. É possível mas tem algumas desvantagens como a dificuldade de manuseio, limpeza e o problema do carvão ativado que veremos a seguir.
Outra forma de filtragem mecânica é a sifonagem (aspiração por meio de um sifão) do fundo do aquário. Quando retiramos a sujeira do cascalho, estamos fazendo uma filtragem mecânica, pois estamos retirando fisicamente, detritos do tanque.

Filtragem Química
O método mais comum é o carvão ativado.
A função do carvão é vital. Elimina gases e elementos tóxicos, principalmente o fenol, que é resultante da morte de algas e mesmo plantas e ácidos úmicos. O problema é que o carvão ativado, normalmente, por ficar em áreas de grande passagem de água, tem seus poros entupidos com certa rapidez. Alguns autores chegam a afirmar que duram no máximo 15 dias em nossos aquários.
Além disso, a quantidade que os filtros externos normalmente provém é insuficiente. O ideal é colocarmos uma quantidade extra de carvão em algum espaço no filtro externo. Podemos usar para isso uma meia de mulher para fazermos um saquinho.
Além do carvão, estão disponíveis no mercado, resinas removedoras de nitrato e fosfato. Podemos usá-las, mas não acho necessário, isso porque as trocas parciais são, de maneira geral, suficientes na eliminação do nitrato. Com relação ao fosfato (principal causador de algas filamentosas) é eliminado por plantas. Existem também removedor de cobre que são usados após o tratamento com sulfato de cobre no tanque.

II - Manutenção em Aquários de Água Doce
Os aquários de água doce são fáceis de serem mantidos, mas necessitam manutenção periódica para não terem perdas significativas na qualidade de sua água. Basicamente, devemos mensalmente, ou quando necessário, efetuar trocas parciais de cerca de 30% do total da água, e, dependendo do sistema de filtragem, efetuarmos sifonagens.
Trocar o refil dos filtros externos mensalmente e efetuar uma manutenção nas bombas de movimentação. Só isso! Nunca, eu repito, NUNCA, mais uma vez para gravar bem NUNCA faça aquelas tradicionais lavagens de aquário dos domingos de manhã, que sempre causam aquelas desavenças com esposas, mães ou qualquer membro hierárquico superior de sua casa por você ter espalhado água na casa toda. Isso dá um trabalho lascado e simplesmente acaba com a formação e equilíbrio biológicos do aquário.
Se você fizer as trocas parciais, trocar os refis, não superlotar seu aquário, não terá problemas com excesso de sujeira.
A troca parcial de água, retira uma água suja (no caso das sifonagens) e desgastada e repõe uma água totalmente renovada, com elementos importantes na composição da química da água. Além disso, ajuda a manter baixa a dureza da água.

III - pH
O pH é medido em escala logarítmica de 1 a 14. Nos aquários de água doce, a média é o pH neutro. Mesmo os peixes que gostam de água mais ácida ou alcalina irão se adaptar bem a um pH neutro, com exceção dos ciclídeos africanos. Por isso, é recomendada a manutenção deste valor em aquários comunitários.
A tendência do pH é ir baixando conforme o aquário vai ficando mais velho. Isso devido ao acúmulo de detritos e dos gases produzidos no processo biológico. Se fizermos uma manutenção adequada (sifonagens, trocas parciais e trocas de refil do filtro externo), o pH se manterá estável mais facilmente. Mesmo assim, existem no mercado, produtos chamados tamponadores (buffers) que ajudam a manter níveis estáveis. Convém fazer testes de KH para se saber se há ou não necessidade de usar tamponadores.

IV - Alimentação
Pasmem, em 95% os casos de aquaristas que tem problemas com seus tanques de água doce, a causa é o excesso de alimentação.
Nos aquários, costumamos alimentar 1 vez por dia. Ocorre que muitos viram o pote de comida no aquário, permitindo que sobre alimento. O alimento que sobrar irá apodrecer e adivinhem o que irá acontecer? Bactérias e Fungos irão se reproduzir com muita rapidez contaminando a água e afetando os peixes.
Casos de excesso de alimentação menos graves, os aquaristas também podem ter problemas com infestações de bactérias e parasitas, mas principalmente com o equilíbrio do tanque de maneira geral. Portanto, a alimentação é muito importante, mas deve ser dosada de maneira muito consciente.
Varie o máximo que puder os tipos de alimento ministrados aos seus peixes. Artêmia (desde que tratada adequadamente), Flocos dos mais variados sabores (eu prefiro os da Tetra), blood worm congelado ou seco, dietas congeladas, etc, são boas pedidas, mas sempre sem deixar sobrar! Pode-se alimentar até 3 vezes ao dia, mas sem sobras e com consciência.

V - Plantas
A maior parte das plantas vendidas hoje no mercado, morre em menos de 2 meses nos aquários convencionais. Isto ocorre porque estes aquários não são projetados para desenvolver estes vegetais. Aquários de plantas são diferentes e devem conter um substrato fértil (não filtro de fundo), um recurso de injeção de CO2 e uma boa iluminação. São simples de manter, embora um pouco mais trabalhosos que os convencionais, mas o visual é inigualável.

VI - Temperatura
É um ponto importante. Não se deve ter um aquário sem um bom termostato. Recomendo a peixes comunitários a manutenção de uma temperatura média de 26 a 28 graus. Com esta temperatura intermediária, mantemos um bom nível de metabolismo de nossos peixes e um equilíbrio satisfatório em nossos aquários. O problema são as variações bruscas. Se a temperatura cair de 28, 30 graus para 23, fatalmente teremos problemas com íctio em nossos aquários. Por isso, mantenha um bom termostato com bom controlador de temperatura ligado o tempo todo com ponteiro indicando 26 graus, por exemplo.

Apostila usada nos cursos de aquarismo de água doce de 1998

O aquarismo, não se sabe por que, carrega, especialmente aqui no Brasil, diversas lendas a seu respeito ao longo dos anos. Particularmente, acredito que isso se dê devido à falta de informação generalizada e também pela criatividade do brasileiro.
Neste artigo, tentarei esclarecer alguns pontos que poderão auxiliar, especialmente os profissionais interessados em não propagar falsas informações, e principalmente interessados em divulgar e propagar mais o aquarismo.

Aquário dá muito trabalho. Só quem tem muito tempo é que pode ter um aquário em casa.
Quem pensa assim, obviamente não tem a menor noção do que é um aquário de verdade, e muito provavelmente, se teve aquário, o mesmo nunca funcionou direito.
O trabalho que um aquário dá se limita a :

1 - trocas parciais uma vez por mês, cerca de 30% do total, acompanhados, dependendo do sistema de filtragem, de sifonagem (aspiração do cascalho).. Claro que existem exceções como os aquários dos peixes Discos, onde estas trocas devem ser feitas 2 vezes por semana, mas via de regra, com uma troca parcial de 30% ao mês é suficiente. Gasta-se , com cada troca, cerca de 10 a 30 minutos, dependendo do tamanho do aquário. Mesmo assim, existem empresas que prestam este tipo de manutenção por preços bem razoáveis.

2 - Alimentar todos os dias. Pode-se alimentar de 2 a 4 vezes ao dia, mas de maneira correta. Excesso de alimentação acaba com o aquário. Gasta-se com isso no máximo 5 minutos por dia.

3 - Limpar o vidro. Usa-se um imã, onde não se molham as mãos e consegue-se limpeza interna e externa. Gasta-se com isso de 5 a 10 minutos. A frequência depende muito de aquário para aquário. Os de água doce, em geral, requerem limpeza quinzenal. Os de água salgada, semanal ou no máximo 2 vezes por semana.

4 - Adicionar suplementos. Normalmente precisamos usar alguns suplementos na água, em especial em aquários de plantas aquáticas ou de água salgada. Seguindo a recomendação de cada suplemento, devemos estipular os dias corretos de dosagem. A dosagem de suplementos varia de aquário para aquário, mas nunca leva mais de 2 ou 3 minutos na dosagem.

5 - Limpeza dos filtros. Normalmente fazemos isso quando efetuamos a troca parcial mensal. É um trabalho muito simples que pode levar menos de 1 minuto para fazer. Normalmente os filtros possuem refís, e ao aquarista, basta trocá-los. Em aquários de água salgada, o único filtro existente deve ser o skimmer. Neste filtro, basta uma limpeza do copo receptor. Esta tarefa nunca leva mais que 5 minutos.

6 - Verificação geral - Uma olhadinha nas condições gerais dos peixes, do aquário como um todo e eventualmente alguns testes podem ser feitos. Esta tarefa, na verdade, é a de contemplação, ou seja, não pode nem ser considerada tarefa, mas sim, parte da curtição do hobby.

Todos os meses eu tenho que lavar o aquário. Nunca, eu repito, nunca, em hipótese alguma, devemos lavar o aquário todo. Aquela história de tirar toda a água, peixes para lavar pedras, vidros e bombas simplesmente não existe. O aquarista que fizer isso, está fadado ao fracasso, ou simplesmente arriscando a vida de todos os habitantes do tanque. Isso porque um aquário para atingir um bom nível de "maturação" leva em média 6 meses. Toda vez que desmontamos um aquário, todo o período que levou até a maturação do aquário é perdido, e deve-se recomeçar tudo de novo. Isso cria uma instabilidade que pode proporcionar o caos no aquário, especialmente se o mesmo for bem habitado.

Para evitar estas limpezas desastrosas, medidas como , alimentar corretamente, sifonagens (aspirações seguidas de trocas d'água) mensais, um bom filtro externo - em aquários de água doce, ou um skimmer eficiente - em aquários de água salgada - e evitar a superpopulação são os métodos corretos. Aquário de água doce dá muito menos trabalho que um aquário marinho. Está aqui um bom exemplo de má informação, principalmente a respeito de um aquário marinho.

Um bom aquário marinho, é sim, entre 3 a 8 vezes mais caro que um aquário de mesmo tamanho que seja marinho, mas em relação ao trabalho, dependendo da configuração, um aquário de água doce chega a demandar de 3 a 4 vezes mais tempo de manutenção que um aquário de água salgada.

Podas nas plantas, trocas parciais duas vezes por semana no caso dos discos, controle de pH e KH no caso do uso de CO2 para plantas, etc... são alguns exemplos.
Um aquário marinho, é sim, muito mais caro, mas normalmente demanda o mesmo tempo de manutenção que um aquário de água doce.

Peixe é assim mesmo. Morre a toa. Morreu, tem que comprar outro. Se não fosse assim, as lojas não conseguiriam ganhar dinheiro.
Esta sim, é, seguramente, a maior asneira que alguém poderia falar a respeito do aquarismo, seja ele marinho ou de água doce. Peixes podem permanecer vivendo muito bem por anos e anos. Dependendo da espécie, podem ficar em nossos aquários por mais de 10 anos.
Se os peixes estão morrendo com freqüência, é porque o aquário é uma porcaria digna ir voando para o lixo, ou ao menos, é sinal que o aquário precisa de uma revisão no conceito.
Muitos são os motivos para que os peixes morram com freqüência, e 95% destes motivos são causados por falta de informações precisas na hora da montagem. O peixe é um animal sensível e seu organismo exige algumas coisas. Limpeza e oxigenação são as duas exigências principais. Por isso, cuidados na forma de alimentar, filtros eficientes e manutenção adequada resolvem estes problemas.
No caso de loja, sempre há ganho quando o cliente fica satisfeito. Mais clientes serão indicados, mais aquários serão vendidos, e, por conseqüência, serão vendidos, mais peixes, alimentos, etc...

Isso aqui na minha loja não vende.
Muitos lojistas perdem muito dinheiro porque acreditam piamente nesta afirmação. Se não vende é porque o lojista não tem para oferecer. Alimentos importados, de qualidade, filtros modernos, lâmpadas especiais e novidades em geral, devem estar sempre a disposição do cliente. Aquaristas gostam de novidades, e estão sempre correndo de loja em loja. Uma loja de aquário é considerada boa quando está sempre trazendo novidades, e nunca deixando faltar na prateleira produtos de qualidade. O baratinho também deve estar na prateleira, mas se ganha dinheiro e clientes mesmo é nos produtos especiais e de qualidade. Por isso, nunca deixe de investir na sua loja, trazendo estes produtos novos e peixes mais caros e exóticos.

Sérgio Gomes - Matéria publicada na revista Pet Mazgazine - Agosto 1999

Um aquário não é apenas um recipiente de vidro com pedrinhas, plantinhas e bombinhas dentro. Trata-se de um micro mundo, um microcosmo mesmo. Este mundo depende exclusivamente de você para ir bem ou mal. Podemos dizer que os aquaristas são "deuses" de seu aquário e não simplesmente donos, tal a dependência que este pequeno mundo tem de seu proprietário.
O objetivo de qualquer aquarista deve ir muito além do desejo de manter vivos os animais por muito tempo. O principal objetivo de qualquer aquarista que se preze deve ser manter os animais como se estes estivessem na natureza. É o mínimo que podemos fazer quando sabemos que os colocaremos em um ambiente de espaço limitado e instável.
Se estes animais estivessem na natureza, estariam em um ambiente de espaço ilimitado, certamente correndo menos riscos e muito bem alimentados.

Importante: Nunca se esqueça. Estamos falando de um aquário de água doce, destinado à manutenção de peixes variados e compatíveis entre si com sistema de filtragem biológica de fundo (UGF - Under Gravel Filter) . É importante saber disso, pois quando for atendido por um lojista, ele irá lhe fazer esta pergunta para que seja possível um atendimento melhor e mais adequado. Você deve saber que seu sistema de filtragem é um tanto quanto limitado e , dependendo do ponto de vista, um tanto quanto arcaico, mas funciona perfeitamente bem, se a manutenção correta for efetuada e se você possuir os equipamentos adequados para o sistema. Lembre-se que nada o impede de mudar o sistema de filtragem no futuro, ou mesmo adquirir equipamentos mais modernos. Encare este seu aquário como um bom aprendizado. O primeiro passo para que se torne um excelente aquarista.

Montando o Aquário

Seu aquário deve possuir:
- Filtro Biológico - placas pretas furadas e encaixáveis de tamanhos variados
- Tubos pretos ou transparentes conectáveis
- Bomba(s) Submersa (s) ou Compressor de ar
- Cascalho
- Plantas artificiais
- Enfeites plásticos ou cerâmicos (opcional)
- Pedras grandes de decoração (opcional)
- Calha de iluminação
- Lâmpada (s)
- Termômetro com ventosa para fixação
- Termostato/aquecedor (opcional no ato da compra do aquário, mas obrigatório no inverno)
- Tubo de Tetra Aquasafe
- Filtro Externo (opcional no ato da compra do aquário, mas indispensável para um aquário perfeito).
- Sifão (opcional de compra imediata, mas obrigatório para manutenção periódica)
- Teste de pH, corretivos acidificantes e alcalinizantes (opcional de compra imediata, mas obrigatório para que se saiba o pH e que haja um controle)

Para montá-lo, comece pelo cascalho. Lave bem todo o cascalho em um balde ou bacia, de preferência sem prévio uso, ou que não tenha sido usado produtos de limpeza como detergente, por exemplo. Deixe a água da torneira encher este balde onde já está o cascalho, esfregue e despeje a água fora. Repita a operação várias vezes, até que você perceba que a água agora permanece limpa, mesmo que você esfregue.
Em seguida, monte o filtro biológico conectando as placas pretas por todo o fundo do aquário. Não tem importância se uma parte do aquário ficar sem placas.
Você notará que, dependendo do tamanho do aquário, haverá uma, duas ou três destas placas que apresentarão um redutor (uma placa-torre). Esta placa diferenciada serve para que você encaixe os tubos pretos. É por aí que a água vai sair. Coloque então os tubos pretos até uns 10cm da superfície. Coloque a(s) bomba(s) sumbmersa (s) na superfície deste tubo.

No caso de compressor de ar, coloque os tubos até quase a superfície. Passe a mangueira transparente pelo furo da peça chamada "cotovelo". Então prenda a pedra porosa na ponta da mangueira e encaixe o cotovelo na ponta da torre. Certifique-se que a pedra porosa presa à mangueira esteja próxima ao fundo do aquário, mas não encostada no fundo. Uns 3 a 4 cm seria o ideal. Prenda a outra ponta da mangueira ao compressor de ar. Note que este sistema de compressor de ar é arcaico e extremamente barulhento. Quando puder, compre uma bomba submersa e guarde o compressor para ser usado em algum ornamento que use bolhas.

Agora, despeje o cascalho no aquário. Cuidado! Faça isso lentamente evitando deixar os pedriscos baterem no vidro da frente ou mesmo cair com muita violência sobre as placas pretas. Você pode usar um saco plástico ou uma tigela para amortecer o impacto do cascalho. Ajeite com a mão o cascalho no fundo do tanque para que não fiquem elevações disformes. Normalmente, costuma-se fazer uma espécie de uma rampa, ou seja, mais cascalho no fundo e menos cascalho na frente, mas isso não é relevante.

Pegue a mangueira de água e comece a encher o tanque lentamente. Quando o nível da água atingir o meio do tanque, dê uma olhada na água. Se estiver muito turva, retire esta água e encha o aquário novamente. Ou então, com o uso de suas mangueiras, permaneça por alguns minutos enchendo e esvaziando o aquário. Assim você elimina o excesso de detritos e a água fica cristalina.
Ainda com a água pela metade, "plante" as plantinhas artificiais ao seu gosto e coloque as pedras grandes e troncos (opcional).
Plantadas as plantinhase colocados os objetos de decoração, passe a encher novamente o aquário.
Evite comprar plantas naturais, pois este sistema não é adequado para elas.
Quando a água atingir a faixa de até 3 cm antes da superfície, ligue as bombas à tomada, não sem antes verificar a voltagem.
Posicione o filtro externo atrás do tanque e ligue-o à tomada. Certifique-se que o refil está colocado no local apropriado dentro do filtro.
Marque a temperatura desejada em seu termostato. Para peixes tropicais, a média é de 28 graus. Alguns termostatos não possuem o sistema de temperatura programável e necessitam de regulagem. Se este for o caso, fale com um lojista pedindo explicações.
Ajuste seu termômetro em um local visível para você, colando a ventosa em uma das paredes do aquário.
Coloque as tampas de vidro no aquário e posicione a calha de iluminação (se houver) com a lâmpada devidamente acoplada e testada. Pode acender a luz.
Existem 3 tipos básicos de iluminação para aquários. O mais comum e econômico seriam as lâmpadas incandescentes, normalmente de 15W. O segundo método seria os tubos fluorescentes, que, sem sombra de dúvidas são mais bonitos e eficientes, mas não cabem em qualquer aquário e são um pouco mais caros. O terceiro método, é o das lâmpadas PL, que são econômicas e iluminam muito mais que as lâmpadas incandescentes comuns. Usam o mesmo bocal das incandescentes, mas produzem luz fluorescente. É a grande sensação do momento, especialmente para aquários pequenos, pois são econômicas, muito duráveis, produzem um visual belíssimo e são facílimas de instalar.
Verifique se tudo está ao seu contento. Se quiser, a qualquer momento poderá adicionar mais plantas, mas enfeites ou mudar a decoração das pedras grandes, se houver. Cuidado apenas para não transbordar o aquário ao colocar o braço dentro dele. Deixe uma margem de segurança no nível da água. Além disso, sempre lave bem as mãos antes de colocá-las na água do aquário.
Pingue agora a dosagem recomendada de AquaSafe em seu aquário. Lembre-se : A dosagem indicada é de 5 ml para cada 10 litros de água doce. Isso ajudará a equilibrar o seu pH, a eliminar alguns elementos tóxicos da água, elementos estes que vêm com a água de torneira como cloro, cobre, e metais pesados.

E agora?

Bem, agora vem a parte mais dolorosa do aquarismo. Esperar.
Todos reconhecemos o quanto é duro ficar esperando o aquário "maturar" , mas é importantíssimo que você tenha paciência, pois seu aquário ainda não tem condições de receber habitantes.
O motivo é simples. O principal objetivo do aquarista é desenvolver bactérias benéficas. Estas bactérias nascem e se reproduzem em nosso aquário e são as principais responsáveis pela filtragem do aquário. É isso mesmo! São bactérias benéficas. Elas levam um tempo para se reproduzir e proporcionar segurança aos nossos habitantes. Em geral, demoram cerca de 6 meses para proporcionar o que chamamos de equilíbrio total.
Ah, sim, certamente a estas horas, algum aquarista já caiu de costas ou já deu um murro na mesa, xingou o cachorro, mandou a esposa parar de falar, e muito provavelmente já xingou a mãe do dono da loja de aquário, mas calma! O fato de levar 6 meses para um aquário atingir o equilíbrio pleno, não significa que você precise esperar todo este tempo para colocar o primeiro peixe. Em geral, uma semana é suficiente para que comece a colocar os primeiros "hóspedes".
Ah, agora sim... O aquarista já se levantou, colocou Enya ou Kenny G no som, afagou o cachorro, deu um beijo na esposa, exclamou que o dia está lindo e abençoou todas as mães do nosso país, mas calma! Não é porque é possível colocar peixes no aquário com aproximadamente uma semana, que você vai sair por aí comprando peixes desenfreadamente. Você colocará 2 ou 4 peixes, dependendo do tamanho do aquário e da espécie escolhida. Um vendedor da loja de aquários saberá lhe oferecer as melhores opções. Após mais uma semana ou 15 dias você, provavelmente poderá colocar mais 2 ou 4 peixes.
Se você tiver pressa, existe um produto que pode ser bastante útil. Chama-se Bactozym. Com ele você pode colocar peixes em 24 horas se quiser. Vá em www.aquariumbr.com.br/tetra para saber mais detalhes sobre o produto.
Para saber quando é hora de colocar os primeiros peixes em seu aquário, é preciso que você faça alguns testes. São eles:

pH - É o peso do hidrogênio. Basicamente você precisa saber que ele pode ser ácido, neutro ou alcalino. 7.0 é neutro. Acima disso é alcalino e abaixo é ácido. Os níveis comuns em aquários novos são 7.4, 7.2. Em aquários mais velhos, onde a tendência é de queda, o normal é 6.8. O ideal em um aquário comunitário é manter um pH de 7.0 ou algo próximo disso. No começo o pH é sempre mais alto, o que é comum. Por isso, os primeiros peixes devem ser tolerantes a um pH elevado. Os testes de pH são bem simples de fazer, mas pode ser que o aquarista deseje algo mais simples e preciso para medir seu pH. Se este for o desejo do aquarista, basta adquirir um medidor eletrônico digital de pH que lhe dá o pH exato 24 horas por dia. Trata-se do medidor de pH Pinpoint. É conveniente levar logo para casa um teste de pH, um acidificante e um alcalinizante para qualquer correção eventual. Antes de receber os primeiros habitantes, por exemplo, convém colocar uma dosagem de acidificante para baixar um pouco o pH.

Amônia - É um elemento tóxico. Se houver no aquário, significa que há algo errado com a filtragem biológica, ou excesso de alimento, ou que há peixes demais, ou que sistema é novo ou insuficiente, ou simplesmente que o aquário é novo demais e não é hora de colocar peixes. Você deve ter sempre a mão um teste de amônia. Se estiver alto, não coloque peixes pois você poderá perder todos em poucos minutos. Se você já tiver peixes e o teste acusar amônia, de pronto aumente a circulação da água, ou coloque ar nas bombas de circulação. Se possível, compre um produto para neutralizar a amônia, como Ammo Ease, ou Ammo Lock. Se não dispor dos produtos em questão, faça trocas de água de 30% diariamente, mas cuidado com o pH da nova água, pois a amônia é mais tóxica quando o pH é maior. Corrija o pH da nova água antes de joga-la no aquário. Posteriormente, procure as causas dessa subida de amônia. Nível ideal = 0.

Nitrito - Outro elemento muito tóxico. Testes periódicos são bem vindos, especialmente antes ou depois de colocar novos peixes ao sistema. Assim como a amônia, se aparecer, devemos aumentar a circulação do aquário, colocar ar nas bombas, efetuar trocas de água e verificar as causas do mesmo. Muito comum em aquários novos ou que sofrem com excesso de peixes e/ou alimento e ainda alimento de má qualidade.. Nível ideal = 0

Nitrato - Praticamente não tóxico aos peixes de água doce. Pode trazer alguns problemas se encontrado em concentrações absurdamente altas. Recomendado o teste em aquários mais antigos. Dificilmente aparecerão altas concentrações deste elemento em aquários com manutenção bem feita. Níveis ideais = entre 0 e 50ppm

Dureza Geral (GH)- É a quantidade de sais que existe na água. Alguns peixes são particularmente sensíveis a este fator, como os discos , por exemplo. Outros peixes não sofrem influência deste fator. O fato é que quase todos os animais se dão bem em água mole, exceto, talvez, os ciclídeos africanos. É importante, portanto, que você saiba o tipo de peixe que tem para ter idéia de qual o nível de dureza ideal em seu aquário. Os testes de dureza também são muito simples de serem efetuados, no entanto, se o aquarista desejar algo mais preciso e simples, basta comprar o medidor eletrônico digital de condutividade da Pinpoint. Mede 24 horas por dia e lhe dá uma noção exata da dureza da água.

Dureza Carbonatada (KH) - Conforme o tempo vai passando, pode haver uma tendência de queda do pH. Isso ocorre em geral, devido ao excesso de sujeira acumulada no cascalho, nos filtros ou em qualquer outra parte do aquário. Em alguns casos, o aquarista não consegue manter o pH equilibrado somente com trocas parciais de água, então sugerimos o teste de KH. Este teste mede a quantidade de sais que produzem o efeito tampão, ou seja, que evitam quedas bruscas de pH ou níveis desconfortáveis ou perigosos aos peixes. Níveis ótimos de KH giram em torno de 3o a 5odKH. As trocas parciais periódicas são o melhor recurso para manter estáveis os níveis de KH do aquário, pois a água da torneira, em geral, provém a quantidade necessária destes sais, mas em alguns caos, especialmente para alguns peixes de água alcalina, como ciclídeos africanos, por exemplo, pode haver a necessidade de adicionarmos sais de bicarbonato para elevar os níveis de KH. Para isso existem os tamponadores, que são produtos à base destes sais que produzem o efeito tampão.

Comprando os primeiros habitantes do aquário

É muito importante que você compre seus peixes em um local idôneo com baterias modernas, higienizadas e principalmente com peixes saudáveis.
Para que tome suas próprias decisões na hora de comprar o seu peixe, seguem algumas dicas úteis de como escolhê-lo.

- Verificar a limpeza e aspecto geral da loja - Se a loja for suja, desorganizada, os
aquários mal iluminados, sujos e com peixes mortos à vista de todos, saia correndo! Não há nada que possa interessar a você em um lugar como estes, mesmo que o preço seja muito baixo. Nestes casos, o barato sai caro. Lembre-se que manter a qualidade dos animais, custa dinheiro. Por isso, pagar um pouco mais por um peixe, pode significar estar comprando qualidade e evitando uma catástrofe em seu tanque.

- Verificar a temperatura, pH, e se possível a dureza do aquário - São dados
importantes para que você não corra o risco de levar para casa um peixe totalmente inadequado, ou mesmo para que tome medidas mais cautelosas na hora da soltura.

- Verificar o aspecto geral do aquário onde está o peixe - Aquário sujo, mal
montado, inadequado para a espécie, com peixes doentes são um perigo para
você. Nunca compre nada de um tanque como estes. O risco nunca compensa,
mesmo que o preço seja metade do cobrado pelo mercado. Lembre-se : Em
aquarismo, o que é muito barato, em geral, sai muito caro.

- Verifique a pele e a respiração dos peixes - A pele, ou escamas dos animais
deve ser sempre limpa, sem feridas, manchas ou pintas. Qualquer peixe deve apresentar sempre uma respiração compassada, mas não muito acelerada. Mesmo as espécies mais ativas possuem respiração tranqüila. Pele opaca, respiração ofegante podem ser sinais de estresse e/ou doenças. Fique atento.

- Analise com cuidado o atendimento recebido - Cuidado com vendedores que
tentam fazer com que você compre o maior número de peixes possível. Cuidado também com aqueles que se limitam a pegar o peixe para você. Um bom vendedor deve interessar-se em saber quais as outras espécies que você possui e dar dicas a respeito da compatibilidade entre os peixes e com o seu sistema.

- Se houver um só peixe contaminado no aquário não compre! - Pode ser que seja
um caso esporádico, mas também pode ser o primeiro indício de contaminação generalizada.

- Nunca escolha os peixes pelo preço - Muitos aquaristas andam de loja em loja
atrás dos peixes mais baratos. Esta é a pior maneira de escolher seus peixes. Muitas vezes, um peixe que custe R$ 1,00 a menos que em outra loja, pode lhe dar um prejuízo de R$ 100,00 ou mais se este lhe contaminar o aquário principal e matar seus peixes mais antigos. Na maioria das vezes vale a pena pagar pela qualidade e saúde dos animais.

Mesmo com todas estas precauções, você não está 100% livre de estar levando para casa um peixe doente. Isto porque algumas doenças se manifestam apenas 1 ou 2 dias após a contaminação. Às vezes ainda, o estresse de ser coletado e mudar de água (loja para sua casa) pode debilitar o peixe de alguma maneira, fazendo com que sua resistência baixe e torne possível alguma infestação oportunista. Um aquário-quarentena é sempre bem vindo nestes casos. Só assim você pode ter certeza absoluta que seu peixe não estará entrando contaminado em seu tanque principal.
Mortes sempre acontecem. Infelizmente, mesmo com todos os cuidados necessários, certamente morrerão alguns peixes em seu aquário. Alguns sem motivo aparente. Isso ocorre porque os peixes são criaturas um tanto quanto delicadas e seus órgãos internos também. Vale lembrar que, 95% dos peixes que são vendidos no mercado estão em fase juvenil, e, assim como na natureza, muitos não chegam à fase adulta. Isso faz parte da seleção natural, onde só os mais fortes sobrevivem. Além disso, qualquer animal juvenil, inclusive nós, seres humanos, e principalmente (imagine então), os peixes, são mais sensíveis que os adultos. Espera-se que o aquarista tenha o bom senso de entender isso e que saiba separar mortes esporádicas de problemas com seu aquário ou com o método de manutenção do mesmo.
Algumas espécies são mais sensíveis que outras, e não devem ser evitadas, mas sim compradas apenas com a consciência que seu aquário apresenta condições favoráveis para que esta espécie especial viva perfeitamente bem. Este é o troféu do bom aquarista.

Soltando o peixe no aquário

Um item que pode parecer banal, sem importância, mas que é de fundamental importância para uma boa adaptação do novo habitante ao aquário.
1 - Desamarre ou corte o elástico que prende o saquinho. Evite rasgar ou perfurar o saquinho.

2 - Coloque o saquinho na água com a boca virada para fora. Por enquanto não deixe entrar água no novo aquário. Deixe-o por lá durante uns 5 minutos.

3 - Deixe entrar o equivalente à ½ copo de água dentro do saquinho. Aguarde mais 5 minutos.

4 - Deixe entrar mais uma vez o equivalente à ½ copo de água no saquinho. Aguarde mais 5 minutos. Repita a operação de 1 a 3 vezes dependendo da necessidade de adaptação. Esta necessidade depende das diferenças entre o aquário onde o animal estava e o seu aquário, do grau de sensibilidade do peixe e do seu tamanho. Em média, 15 minutos é um bom tempo p/ adaptação.

5 - Com a redinha, ou com a mão, dependendo da experiência, pegue o(s) novo(s) habitantes e solte no aquário. Jogue a água do saquinho fora. Nunca utilize esta água no seu aquário. Complete o nível do tanque se necessário.

6 - Verifique se seu novo peixe está ou não apanhando. Se estiver, apague todas as luzes, e se necessário, cubra o aquário com um pano escuro para que não passe luz. Deixe o aquário assim por umas 2 horas ou mais, ou mesmo o deixe pernoitar. Ao fim deste período, o novo peixe já terá se acostumado por completo com a água e já terá condições de se orientar no novo ambiente e terá assim, condições de se defender de possíveis agressores. É comum peixes se estranharem logo de início, mas se houver compatibilidade de espécies, a tendência é que acostumem-se uns com os outros sem maiores lesões.

Outra forma de dispersar os animais em caso de briga é jogando alimento no aquário logo após a soltura dos novos habitantes.
Alguns novos habitantes já comem logo de cara, mas outros podem demorar alguns dias para começar a comer.

Manutenções Periódicas

Não se desespere, pois as manutenções em um aquário são bastante simples. A única coisa que despende um pouco mais de tempo são as trocas d'água, mas, ao contrário do que diz a lenda - que temos que trocar toda a água, lavar todas as pedras e escovar tudo para então remontar o aquário - as trocas de água não são tão dramáticas, pois devem ser sempre parciais e nunca totais.

Se você não quer trocar parcialmente a água de seu aquário, existe um produto chamado Easy Balance que prorroga as trocas parciais por até 6 meses. Basta adiciona-lo à água semanalmente. Informe-se com seu lojista.

Alimentar

Mais um item que pode parecer banal e que não mereça atenção especial. Pois é o principal causador de fracassos no aquarismo, especialmente água doce. 95% dos aquaristas que possuem aquários de água doce que não conseguem sucesso são aquaristas que não sabem alimentar seus peixes. Além disso, usam alimentos de qualidade inferior, que poluem a água e não suprem todas as necessidades nutricionais dos animais, deixando-os opacos e sem vida.
Não se trata de alimentar "bem pouquinho" como recomendam os aquaristas menos preparados, mas sim alimentar de maneira adequada e com o alimento certo.
Também não se trata de que os peixes não têm "senso" de quando parar de comer, por isso quanto mais alimentos lhes oferecem, mais irão comer.
O que ocorre é que, os peixes, têm por instinto a busca ininterrupta por alimento. Este instinto existe porque na natureza, o alimento, embora abundante, é sempre disputado, nem sempre muito fácil de ser conseguido e os animais precisam gastar muita energia para encontrá-lo. Nadam quilômetros, gastam muita energia, e por isso estão sempre "com fome". No aquário, os instintos são os mesmos. Reparem que a maioria dos peixes fica atrás de comida o tempo todo. Cabe ao aquarista dosar este alimento não só na quantidade, mas na forma de alimentar e também na qualidade.
A melhor maneira de fazer isso é chegar à frente do aquário e fazer algum barulho característico toda vez que for alimentar, como por exemplo, bater com o pote de alimento na borda do aquário, ou bater com o dedo na tampa de vidro, ou mesmo mostrar o pote de comida aos animais. Todos, como o passar do tempo, ficarão excitados quando você repetir o ritual de alimentação e já ficarão de prontidão aguardando você jogar o alimento. Jogue apenas uma pitada mínima de alimento. Você verá que todos estarão ali para disputá-lo. Agora jogue duas pitadas mais generosas, uma em cada ponto do aquário. Nunca permita que esta pitada seja grande o suficiente para espalhar alimento pelo aquário. Os peixes têm que consumir o alimento em menos de 1 minuto a cada pitada. O alimento não se espalha demais e nunca chega a atingir o fundo do tanque. Jogue quantas pitadas julgar necessário. Você notará que os peixes já não estão tão vorazes como da primeira vez e demoram mais para acabar com o alimento. Pronto. Está na hora de parar. Eles realmente nunca se satisfazem por completo, mas suas necessidades estão saciadas. Se possível, alimente duas ou até três vezes por dia. O peixe tem que ter um aspecto gordinho... Ligeiramente arredondado mesmo, mas nunca um aspecto "empanturrado". Algumas espécies precisam de quantidades maiores de alimento, mas o procedimento é o mesmo. A única diferença é que você irá repetir mais vezes as pitadas de alimento, aumentando a quantidade total de alimento, mas nunca a quantidade por pitada. Desta forma, todo alimento jogado no aquário é aproveitado. Alimento sobrando no aquário é o caminho mais curto para uma infecção causada por bactérias ou fungos e ainda problemas com pH baixo demais.
Repare apenas em algumas espécies mais lentas e que possam estar emagrecendo. Se isso estiver ocorrendo, pode ser porque os peixes maiores estão comendo e não dando oportunidade, ou intimidando os menores ou mais lentos. Para resolver o problema, basta aumentar a quantidade em cada pitada e espalhar mais o alimento para que todos comam.
Peixes como Corydoras, Cascudos, algumas espécies de Botias entre outros peixes de fundo, podem ter problemas para se alimentar desta maneira. A solução é simples. Existem no mercado diversos tipos de alimento para peixes de fundo. Tetra TabiMin é um exemplo, pois são pastilhas que afundam e dissolvem-se lentamente, alimentando a todos, mas principalmente os de fundo. Tetra Min Granulado é outra forma bastante interessante de alimentar os animais, pois uma parte do alimento fica flutuando e outra afunda lentamente, dando a oportunidade a todos de receber alimentação adequada. Informe-se com um de nossos vendedores
Nunca abra mão da marca Tetra. Eu venho usando há mais de 10 anos, e os resultados, tanto de limpeza do aquário como qualidade dos peixes é incomarável.
Alimentos fabricados no país, infelizmente apresentam qualidade abaixo do mínimo exigido pelos animais. Por isso, não vale a pena comprar alimentos baratos. A diferença de preços entre Tetra e outras marcas é muito pequena, e o custo benefício supera as expectativas. Faça o teste você mesmo.

Limpar os Vidros

Não tem coisa mais simples de fazer no mundo que limpar os vidros do aquário. Isso, é claro, se você tiver a técnica correta para isso. Nunca use : Bom Brill, esponjas para lavar louça ou qualquer outro material que possa causar riscos no vidro. Lembre-se que um risco é para sempre.
Use um limpador magnético de boa qualidade. Sugiro o Mag Float, que além de ser muito resistente, é muito mais leve que os outros e em vez de afundar, se perder o contato magnético, ele bóia.
O limpador magnético limpa o vidro tanto por dentro como por fora de maneira rápida, simples e segura. A vantagem é que você não precisa ficar colocando a mão e o braço dentro do aquário. A rapidez é outra vantagem.
Limpe os vidros uma vez por semana, tendo ou não algas aparentes. Se você fizer isso, não nascerá aquela alga verde que impregna no vidro e não sai nem com reza braba.
Se você for preguiçoso e a alga grudenta aparecer, use um cartão de crédito em forma de lâmina no vidro para limpá-la. Não fique esfregando outros objetos ali. Além de não conseguir removê-la, você corre poderá riscar o seu vidro.

Fazer Testes

No começo do aquário, tudo é festa e alegria. Quanto mais coisas para fazermos, melhor. Nossa vontade é fazer testes, mexer no aquário, colocar peixe novo, por plantas e sifonar o aquário todos os dias.
Com o passar do tempo, há uma acomodação natural, e não queremos que o aquário nos tome tempo demais. Por isso, os testes não precisam ser feitos a cada quinze dias religiosamente. Mas se der para fazer, melhor.
Se não der, faça ao menos uma vez por mês. Um parâmetro errado pode ser corrigido antes de se tornar um problema mais sério.

Trocar a Água e os Refís do Filtro

Agora aquele sujeito mais preguiçoso deve ter se imaginando carregando baldes de água para cima e para baixo, molhando a casa inteira, levando aquelas broncas da mãe ou da esposa. Escutando os mais sonoros, cabeludos e variados palavrões à medida que a molhadeira aumenta. Se junto com a molhadeira ainda quebrar algum objeto da casa então, aí é que o repertório e o timbre da bronca vai aumentando. Só de pensar que terá que limpar tudo quando acabar... Isso porque ainda tem que lavar as pedras, escovar as rochas, limpar os filtros... Hummm que programão heim ?!
Relaxe amigo. Nada disso existe. Ao menos não para o aquarista bem orientado.
A troca de água é sempre parcial. Nunca mais que 30% da água. (em média entre 15 e 30%). A única coisa é que no seu sistema de filtragem, exige-se que seja feita junta com a troca de água, uma sifonagem, ou aspiração do fundo com um aparelho específico chamado sifão.
A operação é simples. Coloca-se o sifão na água, suga-se a água (ou, nos aparelhos mais modernos, agita-se o sifão para a saída da água) e enterra-se o cilindro no cascalho visando aspirar junto com a água, toda a sujeira que estiver depositada no cascalho. Toda esta água é jogada fora. Aspire cerca de ¼ da água do aquário e então pare. Mesmo que não completar toda a extensão do cascalho, você já pode parar. Da próxima vez, começa por onde não conseguiu terminar. Com o tempo você conseguirá dosar o tempo e a área toda do fundo.
Na hora de completar a água em seu aquário, certifique-se que a mesma não está muito fria e que os parâmetros básicos com pH e dureza não estejam muito diferentes da água do seu tanque. Se estiver, é fundamental que prepare-a em uma barrica ou recipiente qualquer (que pode até ser um pequeno aquário) misturando AquaSafe e corrigindo as eventuais diferenças. Se não estiver, com uma mangueira mesmo, complete a água do tanque, jogando AquaSafe para evitar problemas com cloro ou metais pesados, bem como o pH. O ideal mesmo é sempre preparar a água antes, mas, sabemos que na verdade pouquíssimos aquaristas adotam esta prática. Por isso, fica a dica de completar com a mangueira mesmo e AquaSafe.

- Ah, mas eu já troco a água sempre! Quando evapora, eu sempre reponho água
no aquário. Além disso ainda tenho que fazer trocas de água?

Quando água do aquário evapora e completamos com mais água, não estamos
fazendo uma troca de água, mas sim repondo H2O evaporado. Os sais e minerais (coisas boas e ruins) permanecem na água do aquário. As trocas parciais servem para retirar sujeira e uma água já saturada (velha) por uma água nova , limpa e saudável. Na prática, as trocas de água servem para ajudar a manter estável o nível do pH, repor elementos essenciais (elementos importantes no processo biológico exercido pelas bactérias benéficas e no crescimento e desenvolvimento de peixes e plantas) e manter o equilíbrio iônico do sistema (manter todos os elementos químicos em perfeito equilíbrio evitando precipitações desnecessárias e prejudiciais).
Portanto, reposição por evaporação é totalmente diferente de uma troca parcial.
Ainda sobre evaporação, é aconselhável que você complete o nível de seu tanque toda semana. Isso evita riscos desnecessários de ver a bomba do filtro externo ou bombas funcionarem a seco e queimarem. Além disso, nível de água muito baixo, indica desleixo por parte do aquarista.
A troca dos refís é obrigatória, pois é somente quando os trocamos que estamos realizando a real filtragem mecânica.
Nos refís ficam impregnadas as partículas sólidas de sujeira. No entanto, estas partículas, até serem retiradas do contato da água do aquário, ainda fazem parte do sistema. Apenas não estão às vistas do aquarista. Quando jogamos fora um refil velho, estamos jogando fora a sujeira que até então, permanecia no sistema e estava em decomposição. Por isso, alguns aquaristas mais cuidadosos costumam lavar os refís a cada 15 dias ou menos, e trocá-los todos os meses.
Além disso, podemos dizer que o carvão ativado (filtragem química) expira em cerca de 15 dias. Por isso, na troca, estamos repondo carvão novo no sistema.
DICA : Uma boa dica é usar sempre um pouco mais de carvão ativado no seu filtro externo. Use uma meia de mulher, algum outro tecido fino ou ainda nosso exclusivo saquinho para resinas para colocar o carvão no filtro. Coloque-o na parte livre que fica entre o refil e o local onde a bomba do filtro deságua. Coloque-o somente 15 dias após o ligamento do filtro. Troque o a cada 30 dias. Desta forma, quando o carvão do refil estiver expirando, você estará entrando com carvão novo. Quando o carvão extra estiver expirando, você entra com carvão novo do refil. Desta forma, sempre há carvão ativado ainda em atividade dentro de seu sistema.
Além dos procedimentos aqui descritos, deve-se saber que a cada 4 ou 6 meses convém limpar o rotor das bombas propulsoras de seu tanque. O processo é extremamente simples, mas consulte um de nossos vendedores para saber como proceder.
Pronto. Esta é a manutenção necessária ao seu aquário.
No começo, gastam-se cerca de 20 a 30 minutos no máximo por mês. Com a prática, consegue-se reduzir e muito este tempo de manutenção.

Gastos

Os gastos para manter seu aquário são pequenos. Basicamente você precisará comprar alimentos, AquaSafe para as trocas e reposição por evaporação, os refís do filtro externo e os peixes que habitarão seu aquário.
As lâmpadas de seu aquário duram anos, mas o espectro luminoso vai mudando com o passar do tempo. É recomendável a substituição das lâmpadas de seu aquário uma vez por ano.
O limpador magnético, com o tempo também tem um certo gasto. Não se tem uma previsão exata, mas verifique sempre se seu limpador está em ordem. Assim você evita riscos no vidro.
Se nada quebrar com o passar do tempo, estes serão os únicos gastos que você terá com seu aquário.
Como puderam ver, aquários são para qualquer tipo de pessoa. Desde as mais ocupadas e com o menor tempo disponível de dedicação, quanto para aquelas que procuram um divertimento e distração para os horários livres.
Aquarismo não é só um hobby interessante. Aquarismo é diversão, cultura e respeito pela natureza. Pratique e divulgue o aquarismo saudável. Vale a pena!

Sérgio Gomes

Os Botias - como são comumente chamados - possuem hábitos tímidos e eventualmente agressivos, mas sem dúvida são considerados uma das famílias de peixes mais belos que podemos manter em nossos tanques.
São conhecidos também por sua boa resistência e fácil adaptação a novos aquários.
Algumas espécies possuem suas origens em localidades de pouca incidência de luz, daí o hábito de procurarem locais escuros e atrás de rochas ou peças de decoração. Esta sensibilidade à luz faz com que muitas pessoas evitem comprar estes animais pois alegam só as verem quando as soltam no tanque ou quando fazem manutenções periódicas.
Na verdade nem todas as espécies possuem este hábito. Além disso, há alguns anos temos notado uma maior adaptação em relação à luz e um tempo de permanência em exposição maior destes peixes mesmo nos casos de espécies mais sensíveis. Isto talvez pelo fato das inúmeras gerações criadas em cativeiro sob incidência de luminosidade e presença de aquaristas por perto.
Necessitam de boa e variada alimentação para crescer e desenvolver suas variadas cores, além de preservarem-se saudáveis, pois temos notado que emagrecem muito rápido, ficando suscetíveis a todo tipo de doenças. Você sabe que nunca devemos exagerar na alimentação sob risco de termos sérios problemas com os mais diferentes tipos de doenças, mas saiba distinguir alimentar bem e alimentar demais. Uma ótima sugestão de alimento para estes peixes é o Tetra Discus. O TabiMin também é uma boa, mas apenas quando estes peixes estão bem pequenos. Os Botias já ambientados também comem alimentos em flocos. Artêmia e blood worms são muito bem vindos para estes peixes... Eles adoram também o Fresh Delica.
Os Botias podem viver em grupos, mas quando vão atingindo a fase adulta podem se agredir por disputas por território, liderança ou alimento.
Não há até o momento qualquer informação de criações destes peixes no país, por isso são considerados peixes um pouco mais caros que os nacionais.
Em geral, apresentam dois espinhos, um em cada lado das guelras, que usam para se defender. São mais salientes em fases mais adultas e podem enroscar e rasgar algumas redinhas ou furar a mão de um aquarista menos avisado.

Lendas...

Há uma lenda no mercado nacional que prega que peixes de fundo como as Corydoras, os Cascudos, e mesmo os Botias limpam o fundo, dispensando em alguns casos a pratica da sifonagem (aspiração do fundo) para a manutenção do tanque. Há até pessoas que nunca limpam o fundo do tanque por medo de retirar todo o alimento destes peixes. Pura baboseira! Jamais um peixe será capaz de limpar o fundo de um tanque a ponto de dispensar sifonagens e trocas parciais de água. O máximo que podem fazer é comer algumas algas (cascudos), restos de alimento e algum tipo de elemento orgânico que esteja pelo fundo, mas nunca a ponto de eliminar a sujeira de um tanque.
Para uma melhor nutrição e aproveitamento dos alimentos por parte dos peixes de fundo, procure nas lojas um tipo de alimento próprio para este fim (TabiMin). São pequenas pastilhas que afundam e se dissolvem aos poucos, alimentando-os de maneira satisfatória, mas muito cuidado! Se colocado em excesso, ao dissolver-se, suas partículas vão para o meio do cascalho não sendo alcançadas pelos peixes e acabam contaminando a água do tanque. Se possível, coloque estas pastilhas sobre alguma rocha ou material de decoração.
O ideal mesmo é usar um cascalho mais fino no fundo para evitar que restos de alimento fiquem em locais onde os peixes não podem alcançar.
A seguir alguns comentários sobre algumas espécies mais comuns de Botias.

Botia macracantha

Sem dúvida o mais famoso do gênero tanto por suas magníficas cores quanto por seu comportamento atrevido, pois de todas as espécies, esta é uma das mais sociáveis e que mais se expõem para nós aquaristas.
Parece que não se incomodam muito com a luz e não ficam limitadas a passear apenas pelo fundo do tanque ou ficar entocadas durante o dia. São bastante rápidas e ariscas, mas se atrevem a comer na superfície disputando alimento com os outros peixes do tanque. Possuem um apetite insaciável e geralmente são pacíficas, porém, em alguns casos, são territoriais chegando a desferir esporádicos "chega pra lá" nos intrusos. Por este motivo, evite adicionar ao tanque já habitado por um Botia macracantha, peixes lentos e muito menores que eles, principalmente em aquários pequenos.
São também conhecidas pelo nome Botia Palhaço devido as suas listas pretas e sua coloração laranja.
Quando adultas tendem a ficar mais escuras e bastante "roliças".
É muito difícil distinguir o sexo desta espécie, mas acredita-se que as fêmeas apresentam a região abdominal mais avantajada e arredondada.
Já tive casos onde diferenças marcantes, especialmente na grossura das listas, barbatana dorsal e caudal foram notadas, dando a entender que estas diferenças eram sexuais, especialmente pelo fato dos peixes assumirem um comportamento parecido com o ato sexual. Os peixes tremiam e esfregavam-se e pareciam estar fazendo a corte. Mas nunca percebi qualquer desova ou sinal de reprodução.
Possui origem em Sumatra e Borneo, gostam de temperaturas em torno de 26 graus, água muito limpa e bem movimentada e com pH em 7.0, e podem em casos de excepcional tratamento atingir 25 a 30cm de comprimento.

Botia modesta

Possui o corpo azulado e caudas vermelhas, mas em alguns casos, algumas remessas apresentam colorações adulteradas e fosforescentes a base de corantes aplicados na pele.
Possuem comportamento muito mais tímido que as macracanthas, e também um pouco mais agressivo, mas não pode ser considerado um peixe não-sociável, pelo contrário. Apenas devemos evitar peixes menores após sua chegada ao tanque e aquários pequenos. Devemos proporcionar a estes peixes alguns esconderijos e tocas para que se sintam mais a vontade, e, em alguns casos, este peixe ficará nestes esconderijos a maior parte do tempo, saindo apenas para saciar sua gigantesca fome. Já presenciamos casos onde estes peixes atacam outras espécies de peixes arrancando-lhes os olhos. Isto ocorre com mais freqüência quando sua fome não é completamente saciada pelo aquarista, e quando a dieta é fraca em proteínas. Mais uma vez o Tetra Discus e o Fresh Delica são alimentos muito recomendáveis.
Mas não se trata de um peixe que deve ser evitado, apenas suas necessidades devem ser respeitadas. Possui uma bela aparência e não costuma atacar por pura agressividade, mas muitas vezes por fome. Excelente para aquários grandes com belos e sofisticados peixes.
Provém de algumas regiões do continente asiático, gosta de temperatura por volta dos 26 graus, água mole, pH 7.0, e boa movimentação de água. Chega a atingir 15cm em condições excepcionais de água.

Botia morlete

Não apresenta os atrativos das espécies anteriores, mas trata-se de um peixe muito freqüente nos tanques dos aquaristas mais experientes.
Não é tão tímido quanto os modestas mas também não é tão atrevido quanto os macracanthas. Apresenta em geral comportamento pacífico, mas cuidado com peixes com caudas muito salientes, lentos ou com alguma ferida pelo corpo, pois podem atacá-los para saciar sua também gigantesca fome, apesar de seu tamanho que dificilmente ultrapassa os 6cm, mas podem chegar em condições excepcionais a 10cm.
Assim como os outros Botias, evite colocar peixes menores que ele em tanques pequenos.
São encontrados na natureza na Tailândia, gostam de água mole, limpa e bem movimentada, tocas e esconderijos para se sentirem mais seguros, pH de 6.8.

Botia hymenophysa

Mais conhecido por Botia Tigreeste peixe é muito bonito e popular, embora possua hábitos tímidos e gostar de ficar bastante tempo entocados. É também um esfomeado quando bem adaptado ao tanque, podendo também devorar alguns olhos de espécies albinas, fato relativamente raro mas, não impossível de ocorrer, especialmente quando há carência na alimentação a base de proteínas e tanques pequenos.
Pode atingir em condições excepcionais cerca de 25cm de comprimento, sendo mais comum tamanhos com metade disto.
Em geral não são agressivos e bastante procurados por aquaristas experientes.
Pode ser encontrado na natureza na Tailândia, Singapura, Java, Sumatra e Borneo. Gosta de temperaturas em torno de 28 graus, água, bem movimentada e muito limpa com pH neutro. Cuidado com aquários mal tampados, pois podem encontrar alguns Botias Tigre passeando por sua sala! São exímios saltadores.

Botia lecontei

Muito parecida fisicamente com os Botias modesta, esta espécie não é tão comum quanto as anteriores nem tão atraente, mas é sem dúvida mais barata e atinge geralmente um tamanho menor.
Não é agressiva, não é muito tímida e quando bem adaptada ao novo tanque passa a apresentar tonalidades mais fortes e passa a ser um peixe bem atraente.
Assim como seus "parentes", gosta de água muito limpa e bem movimentada, locais de esconderijo e boa alimentação. Prefere um pH em torno de 6.7. Pode ser encontrada na natureza em alguns locais da Tailândia.

Existem algumas outras espécies de Botias bastante atraentes, mas não muito comuns em nosso mercado como : striata, sidthimunki, lohachata, dario, beauforti que de uma forma geral apresentam as mesmas características comportamentais das já mencionadas, apenas com algumas variações como regiões de origem, comportamento mais ou menos tímido e algumas preferências por PH. Provavelmente há uma boa variação de preços entre as espécies.
Espero que à partir de algumas informações aqui descritas você consiga proporcionar uma melhor qualidade de vida para seus Botias.

Sérgio Gomes - Revista @qua - dezembro 1996 /revista Vida no Aquário 1997

São pequenos crustáceos que vivem em salinas ou lagos. Servem aos aquaristas como grande fonte de proteínas. Trata-se de um dos melhores alimentos que se pode oferecer aos peixes.
Criadores de peixes ornamentais que querem ver sua produção crescendo rapidamente oferecem os náupilos (filhotes de artêmia) aos seus filhotes e obtém fantásticos resultados.
Não possuem carapaça quitinosa (casca ou proteção dura) e por isso são facilmente digeridas por qualquer espécie de peixe.
Podem ser compradas na fase adulta em casas especializadas e também em forma de ovinhos que são facilmente eclodidos em sua própria casa.
Há uma estimativa que diz que a indústria de aquariofilia mundial consome cerca de 30 toneladas por ano destes pequenos crustáceos.

Valores Nutritivos da Artêmia Adulta:
42,5 % de proteínas
23,2% de gordura
6.000 calorias/grama

Valores Nutritivos do Náupilo c/ 6 dias:
59,72% de proteínas
7% de gordura
400 calorias/grama

Pode-se armazenar os cistos (ovinhos) por até 20 anos, desde que esteja em ambiente de vácuo ou atmosfera de nitrogênio.

Como alimentar com segurança seu tanque com estes bichinhos?

Algumas pessoas afirmam que alimentar os peixes do aquário com artêmias pode ser perigoso, pois transmitem doenças.
Estas pessoas têm alguma razão, mas se tomarmos algumas medidas muito simples, nos veremos livres de praticamente todos os perigos das artêmias.

· O primeiro passo, é nos certificarmos que as artêmias estão vivas e saudáveis. Nunca compre artêmias em uma loja onde a água apresentar cheiro de podre e grande quantidade estiver morta.

· Compre artêmia viva e se possível alimente no mesmo dia.

· Mas, se quiser armazenar por algum tempo artêmias vivas, compre uma caixa de isopor, corte-a na metade para permitir boa ventilação na superfície. O nível d'água não deve passar os 10 centímetros e o local deve ser arejado e bem fresco. Aspire com uma mangueirinha (aquelas de ar) a sujeira que diariamente vai se depositar no fundo da caixa. O prazo médio de vida destas nas condições acima descritas é de 7 dias.

· O ponto principal antes de alimentar os seus peixes com este pequeno crustáceo é lavá-las com uma redinha apropriada e deixá-las em água doce por cerca de 10 minutos. Com isso, germes e parasitas morrerão por choque osmótico devido à diferença de densidade, tornando segura a alimentação com as mesmas.
Depois disso, sirva seus peixes, mas não exagere! São alimento perfeito, mas se sobrarem no tanque, morrerão e causarão problemas...
Obs... Alguns autores dizem que, em caso de tratamento de alguma doença no tanque, as artêmias são perfeitas pois se adicionarmos algum remédio na água em que estiverem, absorverão grandes quantidades do medicamento, que será ingerido pelo peixe que abocanhá-la.

Sérgio Gomes - revista @qua - outubro 1997